ラヴニールの使命

早いもので、私がワインを仕事にしてからもうすぐ３０年になろうとしています。たった３０年の間にも、ワインの世界には大きな変化がありました。

1982年はボルドーでは世紀のヴィンテージと云われております。天候に恵まれ、濃くて複雑味ある最高のワインが産出されました。あの著名なフライングワインメーカー、ミッシェル・ロランによると、1982年ヴィンテージが醸造学の発展に決定的な役割を果たしたと言っております。それはどういうことかというと、ボルドー・グランクリュシャトーのオーナー達がこぞって、「今年もああいうワインを造ってくれ！」と言い出したというのである。

ミッシェル・ロランの他にもヴュー・シャトー・セルタンのオーナー醸造家ティアンポンやラ・モンドットを手掛けたドゥルノンクールなど、人気の醸造コンサルタント達の活躍の舞台が用意され、その名前が販売のセールストークにも頻出するようになりました。当然ながら彼らは醸造学を駆使し「受ける」ワイン作りに邁進しました。還元香は欠陥とみなされ、世界中で同じようなワインが作り出されるようになったモンダリゼーションをテーマとしたドキュメンタリー映画「モンドヴィーノ」でも、ミッシェル・ロランが「ワインを空気に触れさせろ！」と世界中で叫んでいる姿が映し出されました。ミクロオキシダシオンという技術で、熟成中のワインに酸素の泡を送り込んで酸素に触れさせるとタンニンが重合（結合）し、口当たりの滑らかな飲みやすいワインとなるからです。

また、ロバート・パーカーの影響も拍車をかけ、濃いほど優れたワインと見做され、濃いワインづくり競争が生まれました。その極地が1998年ヴィンテージでした。濃いワインなら日照の点でボルドーよりラングドックのほうが優位にあります。ところが従来ラングドックは水替わりに飲まれる並ワインの産地としか見做されておらず、ラングドックで優れたワインが生まれるなどと考える人は全く存在しませんでした。

そんな中1970年代に登場したのがマス・ド・ドーマス・ガサックのエメ・ギベール氏でした。彼は自分の畑の土壌を詳細に調べ最もマッチする品種と判断されたカベルネ・ソーヴィニヨンを主体に、ボルドー流の醸造法を用いてワインを創り出しました。彼のワインは従来の薄いラングドックではなく、濃く複雑味のあるワインでした。心意気のある若い生産者はドーマス・ガサックに続けといかに濃いワインを生み出すかに精魂を傾けました。

そこに訪れたのが1998年でした。

この年は天候に恵まれ、本当に濃くて複雑味のあるワインがラングドックで生まれました。ラングドックのワインがボルドーを凌いだとワイン専門誌「ルヴュ・ド・ヴァン・ド・フランス」でも大きく取り上げられました。しかしその時、こんな濃いワイン、美味しいかもしれないが飲めない、ということに初めて人々は気が付いたのは実に皮肉な出来事でした。それからというもの、ワイン造りはエレガントな方向へと舵を切ったのでした。

その象徴的なワインがルーションの「ジェラール・ゴビー」。これでもかっというほど濃いワインだったものが、2000年を境にエレガントなつくりへと変化していきました。

実は、自然派ワインの流れは、それら時代の移り変わりをそのまま反映しているのです。それも裏側から！1982年以降のワイン造りは醸造技術の粋を極めたワイン造りです。極めれば極めるほどテロワールや自然なワイン造りとは遠ざかって行ってしまいました。高品質なワインを作ろうと突き進んだ果て、（恐らく意図せず）結果的に本来のテロワールから遠く離れて行ってしまったのです。いいワインを作ろうと思えば思うほど、テロワールと元々のぶどうからどんどん離れ、技術を駆使した受けるワイン作りへと突き進んでいったのでした。